Transilvania es una región que está ubicada en la parte central de Rumania, junto a los montes Cárpatos. Esta zona es extensamente conocida por ser el lugar de donde procede Drácula, el conde de la novela de Bram Stoker. El paisaje de la región es también muy característico debido a su relieve montañoso, sus espesos bosques y sus misteriosos castillos.

Pasado e historia

Transilvania es una región plena de historia. En el eje de la separación entre oriente y occidente la zona ha sido testigo en numerosas ocasiones de guerras consecuencias de las disputas entre los Dacios, sus habitantes antes de que llegara el imperio romano, los eslavos, y posteriormente entre Austria, Hungría y Rumania.

Transilvania fue siempre, y aún es, una de las zonas más ricas de Rumania, con un suelo fértil y una economía pujante. Obviamente es una zona de gran valor, sino no hubiera sido tan codiciada por diversos grupos ya en la Edad Media.

Información y atractivos

La capital de Transilvania es Cluj, una ciudad en lo alto de una meseta que funciona perfectamente como base para quienes quieran hacer la ruta de castillos y leyendas alrededor de Transilvania. Algunos lugares para no perderse en Transilvania son el castillo de Bran y el lago Rosu.

Castillo de Bran

Sin duda el Castillo de Bran es una de los mayores atractivos de Transilvania, ya que allí fue donde vivió el cruel Vlad Tepes, personaje que sirvió como fuente de inspiración para el Conde Drácula. Este príncipe sanguinario, fue hijo de Vlad Cracul, y cuenta la leyenda que murió a finales del siglo XV combatiendo con 200 de sus soldados contra un ejército de 120 mil turcos que lo asediaban.

El príncipe tenía un apodo, "el empalador", que le fue dad por el gusto que tenía por torturar a sus enemigos y a los traidores: la sádica costumbre de atravesar con un palo sin punta a la persona, para que muriera lentamente.

El castillo de Bran está situado en Sighisoara, y recorren el castillo y sus alrededores nos envuelve en la leyenda de Vlad Tepes gracias a la perfecta conservación de la campiña del castillo donde aún podemos ver calles adoquinadas y 11 torres que le imprimen un marcado carácter medieval y casi mítico.

Lago Rosu

El lago Rosu, que quiere decir lago rojo, se formó por un deslizamiento de tierras. La leyenda cuenta que la sangre de los excursionistas que murieron durante el deslizamiento le dio el tono rojizo al agua, ¿quién sabe? Hoy en día es un precioso paisaje que atrae a visitantes durante el verano por lo bonito de sus alrededores y durante el invierno para la práctica de deportes invernales.

En este video podéis ver el lago y los árboles que se erigen en el medio del agua, creando una imagen bastante desoladora, en el medio de un paisaje de ensueño.

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Imágenes:

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El río Danubio nace en Alemania cruza Europa central de oeste a este en un recorrido de 2.888 kilómetros hasta desembocar en el Mar negro de Rumanía donde se forma el Delta del Danubio. La cuenca del río Danubio fluye a través de distintos países. Alemania, Austria, Croacia, Serbia, Bulgaria, Moldavia, Ucrania, y Rumanía.

El rio Danubio ha sido testigo de grandes acontecimientos de la historia.  El imperio austrohúngaro,  la obra de Johann Strauss hijo, la dinastía de los Habsburgo. Es un río muy caudaloso y navegable. Los cruceros por el Danubio te permiten disfrutar de la extraordinaria belleza del paisaje además de hacer visitas a ciudades como Viena, Budapest, Melk, Passau, Bratislava, Nuremberg, Krems entre otras ciudades.

Danubio Cruceros

Hay distintas opciones desde 8 días  11 días, de 15 días en un gran crucero que surcar el río Rin, el Meno y el Danubio.

Cruceros de 16 días,  incluso de 23 días en una gran odisea que recorre nueve países surcando el Rin y el Danubio. Estos cruceros permiten conocer un poco más de grandes ciudades europeas.

Danubio clásico (8 días)

• España- Múnich, traslado a Passau para embarcar.  Inicio crucero. Visitas para conocer a Bratislava, Budapest, Esztergom, Viena (2 días), Krems, Wachau, Melk, regreso a Passau.

Danubio Romántico (8 días)

• Budapest, embarque, visita a la ciudad, día siguiente continúa la visita de Budapest, la Opera, el Parlamento, el Puente de las cadenas, la Plaza de los Héroes, el Bastión de Pescadores, la Iglesia de Matias etc. 
• Día 3-Viena, el palacio Schöbrun,  la Opera, el Teatro Hofburg, la catedral de San Esteban entre otras visitas.
• Día 4 Melk, visita a la abadía benedictina.
• Día 5 Passau
• Día 6 Regensburg, una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa.
• Día 7 Canal Meno-Danubio, llegada a Nuremberg. Visita lugar Juicios de Nuremberg, visita Museo, palacio Justicia, Casa Alberto Durero
• Día 8 Nuremberg traslado aeropuerto.

Vals del Danubio (8 días)

• Día 1, Passau
• Día 2 Passau
• Día 3 ,Salzburgo,  Linz. Visita a Salzburgo, fortaleza Hohensalzburg, casco antiguo
• Día 4 Melk y Dürnstein. Visita Monasterio Benedictino la biblioteca. Visita valle Wachau Dürnstein
• Día 5, Viena, visita ciudad.
• Día 6, Bratislava. En Eslovaquia. El Ayuntamiento, las fortificaciones medievales, la Torre de Miguel, la Iglesia de los Jesuitas, la Catedral Gótica de San Martín, entre otras visitas.
• Día 7, Budapest visita ciudad
• Día 8, Budapest traslado aeropuerto.

Gran tour Europa (navegación por el Danubio, Rin y Meno, 15 días)

• Durante el gran crucero se navega por aguas del Rin, del Danubio y del Meno. Se conoce ciudades míticas de Holanda, Austria, Alemania, Eslovaquia y Hungría.  Visitas a Amsterdam, Kinderdijk, Colonia,

  Koblenz y Rin Medio, Miltenberg, Würzburg, Bamberg, Nuremberg, Regensburg, Passau, Melk y Dürnstein, Viena, Bratislava, Budapest.

Invierno en el Danubio (11 días)

• Un viaje ideal para diciembre donde se podrán visitar los distintos pueblos y ciudades de Alemania y Austria y sus mercados de Navidad. Los Bosques de Viena, Budapest en época de Navidad. Descubre un invierno mágico viajando por el Danubio.

• Visitar Nuremberg, Cana Meno Danubio, Regensburg, Passau, Linz y Salzburgo, Melk y Dürnstein, Viena, Esztergom, Budapest.

Vals de Europa del Este, (16 días)

• Combina cruceros por Europa Central y Oriental. Comenzando por Bucarest y visitando ciudades y zonas de Bulgaria, Serbia, Croacia. Llegar a Budapest, Eslovaquia, Austria, Passau, Alemania. Una aventura para disfrutar de un viaje inolvidable. Visitas a Veliko Tarnovo y Arbanasi, Puerta de Hierro y Kostolac, Belgrado, Osijek, Kalocsa, Budapest, Bratislava, Viena, Melk y Dürnstein, Linz y Salburzgo, Passau.

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• Fuente|www.vikingrivercruises.com/
• Fotos|http://www.theaustralian.com.au/www.thetravelzine.com
• http://elternverein.mrak.at/

Lugares misteriosos el castillo de Drácula en Transilvania, vídeo.

En un recorrido por lugares misteriosos el Castillo de Bran o Vlad  conocido de forma común como el Castillo de Drácula por la novela de Bram Storker es uno de los castillos más visitados en Transilvania. El mito del Conde Drácula atrae a visitantes de todo el mundo. El Locuraviajes, lugares misteriosos, el Castillo del Conde Drácula

Bram Storker publica Drácula en 1897, desde entonces la obra ha inspirado otras novelas, películas. En la novela de Drácula el castillo está se inspira en el Castillo de Bran, que está en la frontera entre Transilvania y Valaquía.

La construcción del castillo de Drácula se atribuye  a los caballeros teutónicos que lo construyeron en el siglo XIV. El Castillo de Bran se dice fue la residencia de Vlad III, al que llamaban el empalador por su crueldad con los enemigos. Se cree Bram Storker se pudo basar en su figura para crear el personaje de Drácula. Vlad era extremadamente cruel.

El empalamiento era su técnica favorita, entre 40.000 y 100.000 personas murieron a manos de los hombres de Vlad el empalador. Vlad no perdonaba a nadie aun con rango, cuanto más alto rango más duro era el castigo.

• Al castillo se accede desde un patio central , hay estancias como la sala de la cancillería decorada con muebles de estilo renacentistas
• La Sala de Guarnición con una pequeña capilla
• El dormitorio real lleno de iconografía religiosa

  

• La sala de Música
• La habitación del príncipe Lui Nicolai
• Destacan las escaleras de caracol, los pasadizos secretos y una estética muy sencilla y rústica.

Tras la época de la restauración de los 80 y la revolución rumana de 1989 el castillo de Bran paso a ser destino turístico obligado de cualquier visitante de Rumania. En el 2006 la propiedad fue devuelta al heredero legal el hijo de la Princesa Dominic Von Hobsburgy, en el 2007 lo puso a la venta por 500millones de euros, fue comprado por un condado cercano al castillo. El condado de Brasov

Horarios  visitas Castillo del Conde Drácula

Del 1 de mayo al 1 de octubre:

Martes a domingos: de 9:00 a 18:00 horas.

Lunes: de 9:00 a 13:00 horas.

Del 1 de octubre al 1 de mayo:

Martes a domingos: de 9:00 a 16:00 horas.

Lunes: cerrado.

• Puedes visitar el Sitio web del Museo del Castillo de Bran

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Fuente|www.innatia.com/

Fotos|www.todoparaviajar.com/,www.draculas.info

Seguimos conociendo destinos de miedo dentro del mes de Halloween. Ésta vez viajamos hasta Rumania para visitar un castillo que se dice embrujado, o al menos, así lo han dejado abierto en el programa de televisión británica Most Haunted Live. Durante una investigación de tres noches, el programa detectó una actividad paranormal en el castillo donde se cree, estuvo preso el príncipe de Valaquia que inspiró al personaje del Conde Drácula.

Imagen en Wikipedia

Más allá de que la estadística confirma que son más peligrosos los vivos que los muertos, lo cierto es que nadie podría negar que una noche solitaria en el castillo Hunyad, al menos nos daría algún escalofrío. El castillo, según la historia, fue parte del principado de Transilvania, y como tal, fue el lugar donde Vlad III, el príncipe que inspiró el personaje de Drácula en la novela de Bram Stoker, estuvo preso durante siete años después de que fue depuesto.

Imagen bortescristian

La silueta del castillo es de por sí intimidante, algo así como el estereotipo de  los castillos  embrujados, aunque por supuesto, con una singular belleza arquitectónica. También conocido como castillo Corvins, posee un gran tamaño siendo una joya del arte medieval. Su estilo podría enmarcarse en el gótico con intervenciones renacentistas y barrocas.

Imagen bortescristian

Cuenta con torres de defensa, un puente levadizo, un patio interior, dos grandes salones y se encuentra elevado sobre una roca. Está situado en Hunedoara, una ciudad cerca de los montes Cárpatos. El castillo, es atendido por el municipio, y usualmente, utilizado en filmaciones y películas sobre temática medieval.

Un pequeño municipio de Rumania, en el distrito de Mureş, y con el nombre de Sighisoara, es una urbanización que se conserva intacta como si los años no hubiesen pasado. Es un poblado típico de la región de Transilvania, en plenos Montes Cárpatos, con la belleza de construcciones en forma de ciudadela y siluetas de torres que asoman entre las calles con puentes, una verdadera imagen de postal.

Imagen Stonepix de

Sighisoara es un pueblo que creció gracias a la actividad de una colectividad de artesanos y comerciantes que se asentaron durante siglos en la región, un punto estratégico en la zona de Europa Central y una de las ciudades más importantes de Transilvania. Conservada de un modo extraordinario hasta la actualidad, como una ciudad medieval fortificada, no tuvo otro destino que el de ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a tal punto de ser considerada además como la más hermosa y más conservada ciudad medieval habitada de Europa.

Imagen Hchalkley

Caminar por las calles de Sighisoara es como transportarse a un viaje por el tiempo. Las calles en declive y curvas, permiten sumergirse en un recorrido con sorpresas a cada paso. Además, es una de las pocas ciudades fortificadas aún habitadas. Hacia lo alto de la colina que domina el pueblo, una fortaleza medieval es conocida como la “Ciudadela”, mientras que la parte baja, junto al río Târnava Mare es la otra zona distintiva de la ciudad. En la Ciudadela, se puede observar en detalle como era una verdadera ciudad de artesanos medieval.

Imagen cod gabriel

Son imperdibles como excursiones y recorridos, un paseo por la zona de la Ciudadela con sus edificios históricos, la Torre del Reloj, construida en 1360 y con 60 metros de altura dominando al ciudad, el Museo de armas, y la Iglesia en el Capitolio, entre otros sitios. Las panorámicas y postales desde cada rincón y punto panorámico son un viaje por el tiempo, acentuado en la época en que se festeja el festival medieval en junio de cada año. En pocos sitios de Europa el siglo XXI quedará tan lejos como en Sighisoara. 

Uno de los ejercicios más saludables que puede hacer el turista cuando viaje a cualquier parte es salirse de las visitas programadas. Aunque no debemos perdernos los atractivos más famosos de cada destino, muchas veces, escondidos tras ellos, podemos encontrar autenticas maravillas a la espera de ser descubiertas por el gran público.

Para muchos Rumania se reduce en el ámbito turístico a su personaje más famoso: Drácula. Siendo ya de por si un país poco conocido para la mayor parte de los turistas españoles, todo lo que se sale de las distintas rutas montadas alrededor del abyecto Conde, entra de lleno en el terreno de lo desconocido. Y, sin embargo, como suele suceder en todas partes, Rumania cuenta con rincones sorprendentes, tanto natural como artísticamente.

Dentro de los destinos más escondidos quizás el más sorprendente se encuentre en el llamado País de los Motis. Ni siquiera entre los propios rumanos esta región goza de muchos visitantes, ya que sus comunicaciones no son demasiado buenas.

Este es el principal problema que tiene la región para poder atraer las visitas que merece, se encuentra en sus comunicaciones. Situada en plenos Montes Apuseni, la red de carretera es bastante deficiente, llena de pequeñas vías de montaña en las que difícilmente se superan los 50 Km. por hora. Por otra parte, la eficiente red ferroviaria del país tiene en esta región un borrón importante, ya que ninguna de sus localidades cuenta con conexión por tren.

La mejor manera de llegar es combinar cualquier tren que llegue a Alba Iulia, ultima ciudad de importancia antes de llegar a los Apuseni y, allí, coger alguno de los autobuses que se dirigen al interior de las montañas. Una vez hecho esto, paciencia. El transporte es lento, con varias paradas en cada pueblo (hecho sorprendente, ya que muchos de ellos no son más que varias casas agrupadas) y en ocasiones con el vehículo lleno hasta los topes, ya que siguen admitiendo viajeros hasta que, literalmente, estos corren peligro de caer por la puerta.

De todas maneras (siempre hay que sacar algo positivo) este trayecto nos da la oportunidad de hacer un cursillo intensivo sobre las particularidades de la región. Se trata de una zona muy rural, con infinidad de pequeños pueblos entre las montañas y con un estilo de vida que nos retrotrae al de las aldeas más aisladas de la España de hace 30 años. Así, es muy normal que el autobús se vea abarrotado de repente por multitud de mujeres de todas las edades, con su pañuelo en la cabeza y su cesta de la compra, que se trasladan a otra localidad para ir al mercado. Este suele ser itinerante, desplazándose entre las villas de la zona.

A la hora de encontrar alojamiento hay que tener en cuenta varios factores. El intento de potenciar la industria turística y el bien hacer de organismos públicos y privados ha conseguido que haya una muy buena red de casas rurales en toda la zona, pero el viajero debe tener cuidado y estudiar bien el mapa de la zona para intentar acercarse lo máximo posible a los lugares que desee visitar. A pesar de que las distancias no son grandes en kilómetros, si finalmente se aloja en alguna casa demasiado alejada puede suponer horas de viaje para realizar las visitas o, incluso, quedarse aislado en la localidad pendiente de que pase el próximo transporte.

Entre las aldeas más recomendables para pernoctar se encuentra Albac y Abrud. Eso si, casi nos veremos obligados a comer en las casas (comida casera muy buena), ya que si bien la infraestructura de casa rurales es bastante amplia, no sucede lo mismo con la de restaurantes, sobre todo a la hora de la cena y los dueños de las casas aprovechan la circunstancia para encarecer las comidas.

Esta región es una autentica maravilla para todos los aficionados al senderismo. Multitud de rutas la jalonan, llegando a los lugares más interesantes. A quién no le guste andar, puede optar por contratar a algún guía de montaña. Con sus todoterrenos, obligados para alcanzar algunos lugares, son la mejor opción para visitar la zona.
En ella no se debe perder uno la ciudadelas de Ponor, gigantescas catedrales calcáreas recortadas por un río subterráneo, ni el espléndido desfiladero de Ordancusa. También es obligatoria la visita a la Iglesia de madera de Garda de Sus, una pequeña aldea o las minas de oro (romanas) de Rosia Montana.

Y, para el final, las dos joyas de la corona. La primera la constituyen los propios Motis, que se dicen descendientes de los Dacios y que son los habitantes originales de la región. Sus aldeas parecen sacadas de la Edad Media y se puede pernoctar en ellas sin problemas. Sin electricidad, los Motis viven de la ganadería y de sus actividades artesanales. Pasar una noche allí se convierte en una experiencia inovidable.

Igualmente inolvidables es el Guetar (Glaciar) de Scarisoara. Este glaciar subterráneo, de 3500 años de antigüedad y 150 metros de profundidad es una pequeña obra de arte de la naturaleza. Se desciende por una escalerilla que, poco a poco, nos adentra en el frío. Las manos, agarradas a la barandilla por la humedad de los peldaños que hacen resbalar, van perdiendo la sensibilidad. Y de repente se llega al final. Estructuras mágicas de hielo sorprenden al visitante: La Morsa, La catedral, la mujer….son como estatuas heladas esculpidas por el tiempo y el frío.

Cluj Napoca es una bella ciudad rumana en una zona con amplia población húngara. Es una ciudad con múltiples atractivos monumentales, con tres catedrales diferentes y con una historia muy interesante. Y sin embargo, el recuerdo más imborrable no fue ninguna de estas atracciones.Iba yo caminando por sus calles cuando, de repente, me llamó la atención un poster electoral. Bueno, eso no es raro, en las fechas de mi viaje las elecciones estaban cerca. Lo que si es más extraño es el candidato que alguien había decidido promocionar.

Si, el mismo Vlad Tepes, el empalador, que Bram Stoker eligió como referencia para la creación de su personaje más popular: el mismísimo Conde Drácula.

Aunque es cierto que en Rumanía la imagen de este líder nacional no es necesariamente negativa (se le considera el salvador del país ante las invasiones turcas), no es menos cierto que sus métodos eran un tanto expeditivos. Empalamientos, asesinatos en masa, justicia sumarísima…es conocida una anécdota de cuando mandó clavar su turbante en la cabeza de un enviado del Imperio Otomano que había acudido para negociar con él. Eso si que es diplomacia.

Vlad, o sea, nuestro Drácula, es el principal atractivo turístico de Rumanía, sobre todo en Transilvania. Pero de ahí a hacerlo presidente, considero que hay un gran paso. Mal deben estar las cosas en la política rumana

Desde que se instauró la figura de Capital Europea de la Cultura en 1985, la importancia de este nombramiento ha ido creciendo exponencialmente. Cada año numerosas ciudades optan a esta capitalidad, que se ha convertido en una inmejorable oportunidad de promoción dentro del continente. De hecho, el programa que estaba previsto sólo hasta 2004, ya ha sido ampliado hasta el 2019, dado el gran éxito que ha alcanzado.

Ciudades como Atenas, que inauguró el galardón, Tesalónica (1997), Weimar (1999), Graz (2003) o Salamanca (2002)aprovecharon su momento. En 2007 serán dos las ciudades que recojan el testigo de la localidad griega de Patras: la ciudad de Luxemburgo y la de Sibiu, en Rumanía

Sibiu, simbolo de Rumanía

No se puede negar que los ciudadanos miembros de la UE miran con cierto resquemor a sus nuevos miembros. El temor a una avalancha de inmigrantes, que se unirían a los ya centenares de miles de rumanos ya desperdigados por Europa, así como la proliferación de noticias que, de alguna manera, unen el concepto “inmigrante rumano” a numerosos delitos violentos o, como mal menor, a pedigüeños en las “limpias” calles europeas, hace que no sea nada fácil “vender” a las opiniones públicas la integración de este país del Este.

Por esto, la designación de Sibiu como Capital Cultural tiene un innegable componente político. De alguna manera, la ciudad situada en la mítica Transilvania rumana, va a ser la mejor embajadora de su país en el resto de la Unión

Pero aparte de estas consideraciones políticas, no se puede negar que Sibiu goza de suficiente atractivos culturales para representar culturalmente a nuestro continente, con una importancia histórica y monumental que hace imprescindible su visita.

Ciudad Monumental

Sibiu tuvo la relativa suerte de con encontrarse en ningún nudo ferroviario, a diferencia de otras ciudades rumanas y, por esto, se salvo de una industrialización salvaje durante la época de Ceaucescu, que destruyo parte del patrimonio histórico de numerosas localidades. Pasear por la ciudad vieja de Sibiu nos retrotrae absolutamente a la época medieval, ayudado por las numerosas zonas peatonales de la que goza la ciudad transilvana.

Lo mejor que se puede hacer en esta ciudad es caminar sin rumbo, perderse por sus calles recorriendo toda su parte antigua, deambulando por su centro, la Piata Mica (pequeña) y Mare (grande), por la zona sur delimitada por las antiguas murallas o por la zona norte, por el borde del río Cibin. De esta manera nos introduciremos en una ciudad que nos retrotrae fácilmente al medievo centroeuropeo, sin apenas distracciones que nos recuerden que estamos en el S. XXI. En este trazado de aspecto germánico elementos góticos, bastiones y torres cohabitan en armonía con residencias y palacios puramente barrocos, creando un ambiente único.

Sibiu por su situación geográfica, era una de las ciudades mejor fortificadas de toda Transilvania. Así lo comprobamos siguiendo el paseo existente junto a las murallas, por el interior de la ciudad vieja, entrando en ella por alguna de las numerosas puertas que antaño eran la entrada a la urbe y que hoy unen la parte moderna con la histórica. Caminando por este paseo nos vamos encontrando con los diferentes bastiones defensivos e, incluso, podemos ir de uno a otro mediante un pintoresco pasaje de madera, que se está rehabilitando para la capitalidad cultural.

Desde ahí podemos empezar la subida hacia el centro. Por las callejuelas más antiguas, angostas y llenas de sorpresas, podemos detenernos a contemplar algunas antiguas iglesias de varios ritos ortodoxos y católicos o entras en alguno de los museos que salpican el recorrido. También podemos optar por acceder al centro por alguna calle con aspecto más moderno, repletas de estudiantes dada su cercanía a varios centros educativos.

Dos Plazas y un mecenas

Así, callejeando, llegamos a las dos plazas que constituyen el corazón de Sibiu – Hermannstadt, casi más esta segunda que la primera.

La primera que nos encontramos es la Piata Mare, la plaza grande. Realmente causa una impresión bastante peculiar: fachadas de colores pastel, con un estilo que parece sacado de cuentos infantiles, con tejados con amplios voladizos abuhardillados, cuyas ventanas asemejan ojos que observan la vida que pasa por allí. Los ojos de Sibiu son los testigos de una población variopinta y que podemos observar en esta plaza, con minorías como la de los descendientes de los alemanes que la fundaron, por desgracia en descenso, o como la húngara o la gitana. De hecho, en Sibiu podemos encontrar al rey de los Gitanos, que tiene allí su residencia.

También podemos contemplar la Iglesia Reformista y, enfrente, la Casa Haller, una de las más antiguas de Sibiu. Destaca también la Torre del Concejo, que alberga un pequeño museo, aunque su atractivo principal es la vista que nos ofrece desde su última planta.

Por último, la joya de la Plaza y de la ciudad, la Galería Bruckenthal. El Barón Samuel Von Bruckenthal, gobernador de Transilvania en el S.XVIII, es una figura omnipresente en la localidad. Numerosos museos llevan su nombre pero, en particular, le debemos el de la Piata Mare. Hizo construir un impresionante Palacio barroco y, como gran aficionado al arte, reunió en él cerca de 1100 telas y una gran biblioteca.

Saliendo de esta Plaza, por un pasaje cubierto junto a la Torre del Concejo, llegamos a la Piata Mica, una pequeña delicia llena de tranquilidad. Sentados en algún café podemos disfrutar del conjunto de casas de los S.XV y XVI, antiguas tiendas pertenecientes a los gremios de artesanos

Detrás de esta última plaza, por el Pasajul Scarilor, una escalera medieval adosada a las fortificaciones, bajamos hacia el rió, atravesando un mercado moderno pero lleno de vida y que es visita obligada para poder conocer el carácter y el modo de vida de sus habitantes.

Evidentemente, todo esto puede verse en una simple visita relámpago para los que tienen más prisa, pero si se quiere captar la esencia de la ciudad, camine y pasee, sin prisas, conozca a los habitantes y permanezca allí sin prisa

En la costa rumana del Mar Negro, se halla la ciudad de Constanza. Es, quizá, el emplazamiento marítimo más importante del país balcánico, pues su estratégica situación la ha hecho siempre un enclave económico privilegiado.

Fundada por los griegos como una colonia del antiguo Pontus Euxinius (el Mar Negro), vivió bajo los romanos su momento de mayor esplendor. Bautizada inicialmente como Tomis, recibió su actual nombre gracias a una hermanastra de Constantino el Grande (siglo IV), manteniéndose como tal hasta nuestros días.

Su situación frente al mar está siendo aprovechada en nuestros días como un enclave de primera magnitud para el turismo de playa, a través de toda una línea de costa que enlaza con otras localidades, como Mangalia o Mamalia, habituales destinos para el descanso de los rumanos. Sin embargo, para los amantes de la Antigüedad, el mayor atractivo de esta ciudad rumana se halla en el recuerdo del exilio y posterior muerte en ella de uno de los poetas latinos más importantes de todos los tiempos: Publio Ovidio Nasón.

Nacido en la localidad de Sulmo (actual Sulmona, en la Umbría italiana), el autor de poemas tan importantes como la Metamorfosis o el Arte de amar, cayó en desgracia en los años finales del mandato del emperador Augusto, que lo exilió a la lejana Tomis. Allí, en su soledad, Ovidio escribió sus obras más sentidas, las Tristes y las Pónticas, donde defendía su inocencia frente a las acusaciones de inmoralidad del Arte de amar. Allí esperó el perdón imperial, que nunca llegó. Y allí falleció, ya bajo el mandato de Tiberio, luchando frente a los bárbaros getas, en una ciudad donde el frío y la humedad hicieron mella en la salud del anciano poeta. Esta circunstancia, sin duda, ha marcado para siempre la historia de Constanza.

La figura de Ovidio se palpa en cada rincón de esta ciudad costera de Rumanía. De hecho, su zona antigua se centra en la piata Ovidiu, presidida por una estatua del poeta, que tiene su idéntica réplica en Sulmona, ciudad hermanada con Constanza. Esta plaza fue, en época griega, el ágora de la ciudad; más tarde, con la dominación romana, se convirtió en foro; finalmente, con la llegada de los turcos, fue el zoco. Actualmente, acoge el Museo de Historia y Arqueología de Constanza, un edificio que en su día había albergado el Ayuntamiento de la ciudad.

Las diferentes plantas del Museo nos llevan por un recorrido histórico de la vida de esta ciudad, desde sus primitivos habitantes hasta el siglo XX. Sin duda, las joyas de este museo se encuentran en la “Sala del Tesoro”, que recoge, entre otras piezas, un Glykon, la representación de un curioso ser mitológico que fue escondida por las conversiones forzosas al Cristianismo de los paganos, en los años finales de vida del Imperio Romano.

Junto al Museo Arqueológico, se encuentra uno de los restos más importantes de la época romana: el Edificio del Mosaico. Formado por varias terrazas a los pies del antiguo puerto pesquero de Tomis, su función muy bien podría haber sido la de almacén de productos marítimos. Pero lo más destacado es el mosaico de diversas formas geométricas que preside la terraza superior, a partir del cual se puede acceder al exterior del edificio, con una espectacular vista al actual puerto de Constanza. En él se puede observar un ir y venir de barcos, que nos indican, sin duda, la importancia del mar en la vida económica de esta ciudad.

A partir de la piata Ovidiu, las diversas calles de la parte antigua de Constanza nos llevan al mar. Previamente, nos encontramos con una de las pocas mezquitas que todavía siguen en activo en Rumanía. Y, muy cerca de ella, la catedral ortodoxa, del siglo XX. A partir de ahí, el Mar Negro se hace visible en todo su esplendor en Constanza. El paseo marítimo que bordea el extremo sur de la ciudad alberga el antiguo y lujoso Casino, reconvertido en restaurante, que nos recuerda la presencia de la alta sociedad de Constanza de finales del siglo XIX y principios del XX paseando frente al mar.

Fuera de la parte antigua de la ciudad, una vez atravesado el Parque Arqueológico y las murallas de Tomis, nos hallamos en la zona comercial de Constanza, ideal para compras de última hora o para tomar un café. Por aquí se pierde el rastro de Ovidio, ya que nos sumergimos en una pequeña vorágine moderna que poco tiene que ver con el encanto de las calles del casco antiguo de esta ciudad.

Constanza, o Tomis, fue la tumba de un Ovidio que, lejos de su querida Italia, falleció mirando el Pontus Euxinius y soñando volver a Roma. Su deseo nunca se cumplió. Pero, para nosotros, ha dejado un rastro de nostalgia y soledad en Constanza. La estatua que preside la plaza que lleva su nombre es, sin duda, reflejo de estos sentimientos.

Y mirando al mar se despide también el turista que llega a Constanza siguiendo la estela del genial poeta de Sulmona

En el norte de Rumanía existe una pequeña región que concentra a una buena parte del (poco) turismo que llega al país, compartiéndolo con la ruta del Conde Drácula.

Éstas antiguas capitales le encantarán y le harán desear quedarse más tiempo en Bucovina. En ella existen varios puntos interesantes que se pueden visitar. Así en Iasi, principal ciudad universitaria de la zona. De hecho es la ciudad universitaria más antigua del país.
En esta ciudad no se puede perder uno la Iglesia “Trei Lerarhi”, de los Tres Prelados. Es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura feudal de Moldavia. Toda la Iglesia está construida totalmente en piedra, con una decoración escultural continua.
En Suceava lo más destacado es su Ciudadela, llamada Principesca, y, a pocos kilómetros, el Monasterio de Dragormina.

Los Monasterios

La joya de la corona. Multitud de turistas la visitan cada año. Algunos incluso siguen funcionando y podemos ver a Monjas y Monjes ortodoxos andando por allí. Hay cinco Monasterios principales, que son los que nadie se debe perder.

Voronet
De entre los monasterios, este es el que recibe adjetivos más exagerados: “Joya de Bucovina” y “Sixtina de Oriente” son algunos de los epítetos que recibe esta magnifica edificación.
Son los frescos exteriores los que hacen que merezca estas calificaciones. Con un predominio del color azul, una de las fachadas tiene representado en ella “El Juicio Final”, considerado la obra maestra de los frescos de Bucovina.
Lo cierto es que es un autentico libro de imágenes, que no puede dejar indiferente a nadie.

Humor

El monasterio de Humor, fundido en 1530, es bastante pequeño. Su joya puede ser una representación del poema “La Caída de Constantinopla“, que muestra los sentimientos de los rumanos hacia los turcos. Desde 1785 es tan solo una iglesia parroquial.

Arbore

Es el menos accesible de todos los monasterios. Si en Voronet predomina el azul, en Arbore la decoración en un multicolor. Por desgracia tan solo se conserva bien la fachada oeste, con pequeñas miniaturas sobre el Génesis y vida de Santos.

Sucevita

Esta situado en un precioso paraje, con colinas y pastos. La vida monástica continua en este Monasterio y parece que no ha cambiado desde hace siglos.
Sus frescos son los mejor conservados de todo el conjunto, dando la impresión de ser un gran libro, con una representación monumental de la “Escala de las Virtudes”, cuando el difunto debía franquear varios pasos hasta llegar al Juicio Final.

Moldovita

Moldovita es el más bucólico y aldeano de todo el conjunto. El fresco sobre el Sitio de Constantinopla, repleto de personajes, es una maravilla de la pintura, con los detalles más nimios rigurosamente representados.

Lo cierto es que Bucovina – Moldavia es una pequeña joya del turismo en Europa, con paisajes de ensueño y localidades congeladas en el tiempo