Estambul fue la capital del Imperio Otomano hasta la revolución de Ataturk, el padre de la patria turca. Este, queriendo borrar toda la influencia de los califas y del islam oficial que hasta entonces se practicaba, traslado la capital administrativa a Ankara. Aún así, Ankara solo ha quedado como sede del gobierno y otros organismos, puesto que la vida en Turquía, en todas sus facetas, sigue teniendo su principal foco en Estambul.

A pesar de este fracaso en trasladar la referencia turca de una a otra ciudad, conocer el intento de Ataturk (del que podrá ver imágenes por toda la ciudad) es fundamental para conocer la realidad del país y para interpretar la forma de ser de la gente que allí conozca. Mustapha Kemal Ataturk separó la religión del estado y estableció una Constitución laica.
Todo esto ha provocado que la población turca presente unos rasgos inéditos en el mundo musulmán. Podrá ver mujeres totalmente vestidas a la occidental, muchas veces acompañadas de otras tapadas de pies a cabezas. El alcohol, salvo en establecimientos cercanos a las mezquitas, es tolerado aunque su precio sea elevado, e incluso fabrican un par de marcas de buena cerveza.

La Plaza de Sultanahmed suele ser la primera visita que realiza el turista en Estambul. Y a bien seguro que no la olvidara nunca. Unos cuidados jardines rodeados de edificios maravillosos. Aun lado, la mezquita de Sultanahmed, conocida en todo el mundo como Mezquita Azul y que debe su nombre al color que se vislumbra en su interior debido a sus cristaleras y, al otro lado, Santa Sofía, uno de monumentos más reconocibles del mundo. Construida como basílica durante el imperio bizantino, paso más tarde a funcionar como mezquita y es, hoy en día, un museo que nadie debe perderse en su visita a la ciudad. Uno de esos momentos mágicos que se producen en una vida es escuchar el canto del muecín en esta plaza, quizás tomando tranquilamente un té en el cafetín situado en las murallas de Santa Sofía.

Próximo a ellos, una pequeña sorpresa, la Cisterna de Yerebatan Saray. Con sus innumerables columnas abastecía de agua al Palacio y es una de las atracciones imprescindibles.Y, bien cerca, el Topkapi. Olvídense de hacer una visita rápida. El Palacio es inabarcable, con decenas de estancias, las más llamativas las que componen el antiguo harén.

Pero Estambul es mucho más que Sultanahmed. De hecho, es una ciudad inabarcable en una sola visita, necesitándose muchos días para poder recorrerla entera. Aún así, hay varias visitas que deben realizarse sin excusas.

La Mezquita de Soleiman es una de ella. Es la más grande de toda la ciudad y se elva, majestuosa, sobre una de las colinas que compones Estambul. Además, el camino para llegar hasta ella se convierte en un agradable paseo, aparte de las cuestas, claro, donde podemos descubrir la vida del Estambul autentico, más allá de los turistas.

Cruzando el puente, en el barrio del Galata no se debe olvidar subir a la torre que lleva el mismo nombre. Tiene una de las mejores vistas de todo el mundo, con el rosario de alminares que destacan sobre el Bósforo.

Subir a Taksim, la zona comercial, es una buena experiencia. Sobre todo para que los más prejuiciosos puedan ver que no tiene nada que envidiarle a la Gran Vía de Madrid o a ninguna otra capital europea. Se respira modernidad, con unos establecimientos en la vanguardia.

Y recorriendo el Bósforo, llegamos al Palacio de Dolmabahce. Sede oficial del gobierno tras la caida de los sultanes, es una muestra de la arquitectura otomana. Espectacular la Sala de los Espejos, donde nos vemos reflejados cientos de veces.

Por no hablar del precioso recorrido que se puede hacer en barco por el Bósforo y que nos lleva justo hasta el Mar Negro, pasando la famosa Torre de Leandro, en una pequeña islita en mitad del canal.

Y para los aficionados a las compras, dos joyas: el Gran Bazar (para mi gusto demasiado enfocado al turismo) y el, más pequeño pero más interesante, Bazar de las Especias o Egipcio. Y miles de tenderetes en todas partes.
En definitiva, una ciudad para volver siempre, que nunca se agota y que está en continua reinvención

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Chichén Itzá es una de las Siete Maravillas del mundo, un lugar de sagrado misterio y arqueológica fascinación que atrae a miles de turistas  cada año. Hoy os contaremos todo lo que siempre has querido saber sobre estas impresionantes ruinas en México, su historia y significado.

Ti nayté tu cácuxtá le u cahil Chi Cheem itzá

(Soñé que está reviviendo el pueblo de Chichén Itzá)

Perla mi frente el sudor; entre jadeos; cansado por la altura, continúo mi ascenso hasta la cima de la pirámide escalonada consagrada a Kukulkán, dios de la dualidad: el Castillo, como la conocemos en España; el más famoso edificio que emerge en la ciudad de Chichén Itzá. Y desde arriba, dominados por el vértigo y el misticismo que se desprende de sus piedras, asistimos atónitos al fenómeno del descenso de la Serpiente Emplumada, como cada equinoccio, los días 21 de Marzo y 22 de Septiembre, al atardecer.

Y es entonces, cuando entre sombras, el sol proyecta sobre la pirámide su visión: siete triángulos de luz, invertida, que se deslizan por su cara norte hasta alcanzar el suelo, mientras oímos de fondo los cánticos de miembros de sectas esotéricas que invocan a Chac, dios de la lluvia… absorbidos por el tiempo, Chichén Itzá, parece revivir…

Chichén Itzá fue capital de los toltecas en el siglo X, pero fue fundada entre los años 435 y 455 d.C. Perteneciente al estado mexicano de Yucatán, y al oeste de la turística zona de Cancún, pronto se configuró como una gran metrópoli, centro religioso, político y comercial de la civilización maya. Arquitectos, astrólogos, matemáticos formaban una auténtica sociedad politeísta con una organización piramidal. Una religión repleta de dioses a los que adorar con sacrificios humanos, centros ceremoniales, la precisión de los calendarios que usaban, sus enormes pirámides… eran muestra suficiente del avance de esta civilización.

La pirámide de Kukulkán

La Gran Explanada está presidida por esta gran pirámide de 55,5 metros de ancho de base y 24 metros de altura. Cada una de sus cuatro paredes tiene una gran escalinata que conduce a la cima donde está el templo con el altar en el que se realizaban las ofrendas; la circundan unas balaustradas de piedra, y en la base de la cara norte hay dos enormes cabeza de serpientes emplumadas, efigies del dios Kukulkán.

El templo de los Guerreros

En el lado oriental de la Gran Plaza, y rodeados por mil columnas, se encuentra el Templo de los Guerreros. En su cima, la figura recostada del dios Chac Mool.

El Juego de Pelota

De 168 por 170 metros, esta superficie destaca por los anillos de piedra existentes en cada muro que flanquea la pista de juego. Nadie sabe cuáles eran las reglas de juego, aunque se supone que por ese anillo los jugadores habían de pasar una pelota sin usar las manos. Algunos grabados muestran a algún jugador con una cabeza decapitada, aun que no se puede saber a ciencia cierta si se trataba de la cabeza del perdedor.

El Cenote Sagrado

Mide 65 metros de diámetro y treinta y cinco de profundidad. Los sacerdotes arrojaban a sus aguas ofrendas, que podían ser de objetos preciosos e incluso mujeres o niños. En 1901, cuando se dragó el pozo, en su interior se encontraron figuras de barro, joyas y huesos humanos.

El observatorio

El conocido como “el Caracol” es una torre levantada sobre dos plataformas rectangulares y fue dedicado a la Astronomía. Dada la exactitud con que los mayas conocían el movimiento de las estrellas o el calendario solar, el Observatorio Astronómico se considera uno de los más importante monumentos de la Explanada de Chichén Itzá.

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La Isla de Pascua es uno de esos misterios con los que la humanidad parece convivir y a los que pocas esperanzas se tienen de conseguir respuestas. Enormes cabeza alargadas talladas en una pieza única de piedra que no se encuentra en la isla, ¡seguro las habéis visto en fotos!

Del norte trajo Almagro su arrugada centella.
Y sobre el territorio, entre explosión y ocaso,
se inclinó día y noche como sobre una carta.
Sombra de espinas, sombra de cardo y cera,
el español reunido con su seca figura,
mirando las sombrías estrategias del suelo.
Noche, nieve y arena hacen la forma
de mi delgada patria,
todo el silencio está en su larga línea,
toda la espuma sale de su barba marina,
todo el carbón la llena de misteriosos besos.
Como una brasa el oro arde en sus dedos
y la plata ilumina corno una luna verde
su endurecida forma de tétrico planeta.
El español sentado junto a la rosa un día,
junto al aceite, junto al vino, junto al antiguo cielo
no imaginó este punto de colérica piedra
nacer bajo el estiércol del águila marina

(“Descubridores de Chile” – Pablo Neruda)

Una isla misteriosa

Perdida en el silencio profundo del Océano Pacífico, reposa la isla de Rapa Nui, conocida también como la Isla de Pascua, de 117 m2, a casi 2.000 km. de la Polinesia y a más de 3.700 km de Chile, su país soberano. Sólo la curiosidad nos puede llevar a este sitio perdido, una isla volcánica, sin árboles, sin otro interés turístico evidente más que los famosos Moais, las esculturas en piedra que dominan su paisaje, tristes, impávidos al paso del tiempo, y misteriosos. Continuamente, desde que Jacob Roggeveen en 1722 la descubriera a los europeos, a sus tierras se acercan antropólogos con el firme propósito de encontrar el por qué de su origen… y sin embargo, sobre cualquier teoría persisten los mitos, las leyendas de la isla, una fuerte superstición.

Los Moais

Estos moais forman parte del Parque Nacional de Rapa Nui, desde 1935. Sus impresionantes siluetas se pueden encontrar, en peor o mejor estado, por toda la isla, se pueden contar casi de 1.000 esculturas, talladas en toba volcánica traídas de las canteras del volcán Rano Raraku. El que se encuentra en mejores condiciones es el Ahu Tahal, que se encuentra en la capital de la isla, Hanga Roa. El Ahu Te Pito Kura posee unas piedras redondas sobre la cabeza hechas en escoria roja de las canteras de Puna Pau. Como ocurre con toda la historia de estos monumentos tampoco se sabe a ciencia cierta el por qué unos llevan este “tocado” y otros no, aunque lo más aceptado es que representan un moño o un sombrero que tenían los indígenas cuando llegaron los europeos.

Y si Roggeveen fue su descubridor oficial, las teorías más conocidas son las que Thor Heyerdahl hizo a partir de su expedición a la isla en 1955. Su hipótesis se basa en el origen andino de sus primeros colonizadores, contra las teorías más generalizadas de que su origen es polinesio. No obstante, en torno a las gigantescas esculturas siguen habiendo numerosos misterios, pues nadie ha podido determinar cómo se extinguieron aquellos indígenas, o como fueron capaces de transportar y construir semejantes estatuas que pueden llegar hasta los 10 metros de altura, los 7,5 metros de diámetro y casi 20 toneladas de peso y con una antigüedad que podría remontarse a los siglos IV o V d.C.

Y si de recorrer la isla se trata, no sólo hay que dejar de visitar la capital, Hanga Roa o el volcán Ranu Raraku, sino también Orongo, donde se encuentra un importante centro ceremonial, Ana Katenga, una serie de cavernas que se abren a los acantilados de la isla, y, sobre todo, Anakena, la playa más grande de la isla con cocoteros y aguas de color azul-verdoso, y donde se obtiene una de las más famosas fotos que se puedan obtener de la isla de Rapa Nui: el Ahu Nau Nau, un conjunto de siete moais juntos a lo largo de la costa, mirando al mar.

Rapa Nui y sus Moais han sido candidatos a las Siete Maravillas del Mundo seleccionadas en 2007, aunque no llegaron a contarse entre estos selectos destinos, de seguro no le faltan encantos.

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Pompeya es uno de los legados más importantes del pasado romano, una especie de maqueta que quedó petrificada en el tiempo. Definitivamente, por estas circunstancias excepcionales, Pompeya es una fuente de información histórica invaluable y un destino turístico fascinante.

Se dice que en el año 1.550 el arquitecto Doménico Fontana descubrió, mientras excavaba un nuevo curso para el río Sarno, la impronta histórica de los romanos, y que se apresuró a echar tierra para ocultar las depravaciones impropias de la época que allí encontró. 200 años después, en el 1.748, se impuso la razón y el mundo se dispuso a desenterrar uno de los mayores secretos y tesoros de la humanidad: la ciudad romana de Pompeya. Lo que hoy en día tenemos allí es una amplísima superficie plagada de construcciones más o menos mundanas que suponen una instantánea de la forma de vida romana perfectamente conservada bajo un manto de cenizas. Efectivamente, cuando en el año 79 d.C. Pompeya quedó enterrada bajo la furia del Vesubio, lo que supuso una tragedia inesperada en la época también provocó que hoy en día Pompeya se haya convertido en un involuntario legado sin igual debido a las circunstancias extraordinarias de su conservación. Frescos de dos milenios de antigüedad se mezclan con cadáveres petrificados con expresión de terror o curiosidades de la vida diaria romana de todo tipo con monumentos más habituales en el arte romano como teatros, anfiteatros, basílicas, foros, etc.

La historia

Se cree que la explosión del Vesubio fue un desastre anticipado por convulsiones puntuales de la tierra pero un desconocimiento total del Vesubio, al que se consideraba una montaña sin más. Sólo Plinio, documentado por su sobrino Plinio el joven, tuvo una ligera idea de lo que estaba sucediendo cuando todo comenzó.

Los pompeyanos vivían pacíficamente en un vergel perfectamente situado entre el golfo de Nápoles y las fecundas laderas del volcán, plagadas de viñedos que proporcionaban excelentes cosechas de vino al auspicio de tierras fértiles y ricas debido a las cenizas de erupciones olvidadas por los antepasados. En el 62 d.C. un terremoto destruyó parcialmente la ciudad y, 17 años antes de la erupción, los pompeyanos se dedicaron a reconstruir con mayor suntuosidad si cabe la ciudad, lo que agudiza la impresión que produce Pompeya en el visitante actual.

Un añadido extra es que en el momento de erupción la ciudad se encontraba en período electoral y por cómo funcionan las cosas hoy podemos deducir el momento de generosidad en el gasto público que suelen suponer estos momentos en las ciudades.

En estas circunstancias llegó el 24 de agosto del 79 d.C. y el Vesubio explotó toda su furia sobre la indefensa y sobre todo confundida población de la zona. La gente no sabía identificar el problema que tenían delante y ello provocó la muerte de miles de personas que no acertaron a reaccionar a tiempo y escapar durante la primera fase del volcán. El cielo se cubrió de ceniza, llovieron piedras pómez y una nube final de tipo piroclástico terminó de arrasar todo. Los techos, de madera, sucumbieron en su mayoría. Sin embargo las paredes, las calles, los frescos, los asientos del teatro… todo quedó intacto bajo una gruesa capa de ceniza. Y así Pompeya durmió durante siglos.

La visita

Las excavaciones aún se están llevando a cabo y avanzan a un ritmo relativamente lento alimentadas por todo tipo de fondos. 15 hectáreas son visitables y aunque sin duda existen monumentos recomendables el secreto de Pompeya es lograr caminar por la ciudad solitariamente, en lo posible, y sentir el peso de la historia sobre uno: transportarse 2.000 años mientras cruzamos un paso de cebra, tocamos las roderas de los carros, tratamos de leer un graffiti, metemos la mano dentro de un hueco para tinajas en un bar de la época, entramos en el famoso y morboso lupanar (prostíbulo), nos topamos con frescos y mosaicos de todo tipo… ése es el secreto de Pompeya. Para lograr recorrer en soledad la ciudad es posible que sea necesario viajar en temporada baja, y de paso evitaremos sufrir el agobiante calor veraniego de la zona en su momento más álgido.

No obstante existen puntos fácilmente identificables y recurrentes dentro de Pompeya. en un día se pueden recorrer las zonas más importantes del complejo visitable de Pompeya y llevarnos una idea de cómo era la vida romana 2.000 años atrás. Obviamente si contáis con más días podréis interiorizaros más con la singularidad de Pompeya, su historia, tragedia y miserias.

La visita a Pompeya, si se va con tiempo, se puede complementar con la de Herculano, Estabia y el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que conserva gran parte del tesoro pompeyano.

¿Cómo llegar?

Visitar Pompeya por nuestra cuenta es muy sencillo. Actualmente el pueblo de Pompeya es una ciudad dormitorio de Nápoles y está situada a una media hora en tren de cercanías, el denominado Circumvesuviana (cuidado, la parada es Pompei Scavi, no Pompei a secas), de vía estrecha. Por tanto desde la estación de trenes de Nápoles es muy asequible llegar. Existen viajes organizados Nápoles-Pompeya o Roma-Nápoles-Pompeya, pero ciertamente no es un requisito viajar de modo organizado. Pompeya es asequible incluso en un viaje a Roma, pues Roma y Nápoles distan entre sí unas dos horas en tren y hay trenes desde primerísima hora de la mañana. Las agencias que te llevan a Roma te suelen ofrecer una excursión a Pompeya, pero nuevamente es innecesario por la facilidad del idioma y el trayecto.

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La Estatua de la Libertad es uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Nueva York, pero su simbología va más allá de ser un simple monumento: la estatua representa esa ambición de libertad, su preservación como principio y derecho básico de la humanidad. La Estatua de la Libertad eleva la antorcha que debemos siempre seguir y no debe nunca dejar de brillar: la luz que nos guía en el camino hacia la libertad.

“Dadme a los hastiados, a los pobres, a las muchedumbres que ansían respirar la libertad”

Grabado en la base de la Estatua de la Libertad en la costa de Nueva York, se lee este poema de Emma Lazarus que refleja los ideales que esta colosal estatua debe recordarnos todo el tiempo: la democracia, la solidaridad y la libertad. Lady Liberty, como es conocida localmente, es el símbolo de la creencia en un nuevo mundo, de una sociedad basada en la igualdad, con las mismas oportunidades para todos, y así, ella, con su antorcha, iluminaba los corazones, dándole la bienvenida a quien a finales del siglo XIX y principios del XX, arriesgaban su futuro en busca de estas cualidades, abandonando su tierra natal en busca de esas oportunidades y de esa libertad. Italianos, españoles, mexicanos… enfilaban la bahía de Nueva York, y la primera visión de esas nuevas esperanzas se la daba la estatua de la Libertad. De hecho, en la isla de Ellis, frente a la isla Libertad, fueron registrados casi 12 millones de emigrantes.

Concebida por el escultor Fredéric Auguste Bartholdi, fue inaugurada por el presidente Cleveland el 28 de Octubre de 1.886, después de que el gobierno francés se la regalara a la ciudad de Nueva York en conmemoración del centenario de la independencia de los EE.UU. en 1786.

Situada en Liberty Island (la antigua isla de Bedloe), la estatua mide 46 metros aún cuando la altura real desde el suelo es de 93 metros dado que se encuentra sobre un enorme pedestal formado por una estructura de hormigón armado. Desde la entrada hay 354 escalones que suben hasta la Corona, que es el nivel más alto abierto a los visitantes. Siguiendo los planos de Gustave Eiffel, creador de la Torre Eiffel, la estructura interior es de hierro recubierto con cobre, y ancla a la estatua un enorme poste central, dado que el peso de la estatua es de 225 toneladas.

Desgraciadamente, no siempre la podemos visitar, pues cierra por temporadas. Pero las vistas que desde el mirador que hay en la corona, son espectaculares. Las más famosas fotos de Manhattan, con el variante skyline, se obtienen desde allí, o desde el ferry con el cual se llega a la isla. La Corona tiene siete puntas que representan a los 7 continentes, y para la cara, sirvió como modelo la propia madre del escultor.

Dado el mal estado en que se encontraba la antorcha original, la astatua fue restaurada con motivo de su centenario. Así, el 3 de julio de 1.986, se celebró una gran fiesta, en la que al finalizar se descubrió la nueva imagen de Lady Liberty. La antorcha original se expone actualmente en el vestíbulo de la Estatua. Casi 70 millones de dólares se invirtieron en su restauración.

Para llegar a ella, lo mejor es coger un ferry de los que sale de Battery Park, en el centro de Manhattan, o bien desde el Parque Liberty State en Nueva Jersey. El precio es de unos 12 dólares para los adultos y salen cada 30 minutos todos los días de 9,00 a 17,00 h. excepto el 25 de Diciembre. No obstante, y dado la gran afluencia de turistas, las colas de esperas son largas, por lo que es recomendable estar a primera hora de la mañana.

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Machu Picchu es uno de los sitios más fascinantes del planeta y una de las Siete Maravillas del Mundo. Huella del pasado glorioso que vivieron los Incas y del enorme y poderoso imperio que instalaron en América del Sur, Machu Picchu se sitúa entre los destinos preferidos de los viajeros.

Entonces en la escala de la tierra he subido
entre la atroz maraña de las selvas perdidas
hasta ti, Machu Picchu.
Alta ciudad de piedras escalares,
por fin morada del que lo terrestre
no escondió en las dormidas vestiduras.
En ti, como dos líneas paralelas,
la cuna del relámpago y del hombre
se mecían en un viento de espinas.
Madre de piedra, espuma de los cóndores.
Alto arrecife de la aurora humana

(“Altos del Machu Picchu” – Pablo Neruda)

Perú es uno de los países que reúnen algunas de las mejores maravillas naturales que existen en la Tierra: el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, algunas de las selvas mejor conservadas, y el cañón más profundo del mundo, el Cotahuas.

Pero sobre todo, hablar de Perú es hablar de Machu Picchu, de un mito que se hizo realidad en 1911 cuando Bingham lo descubrió (aunque esa no es la expresión correcta ¿no creéis?). Machu Picchu es hablar de cientos de leyendas, de una rica cultura, misteriosa y que nos ha dejado mucho aún para descifrar.

Machu Picchu es un tesoro oculto en lo más profundo de las entrañas de la Cordillera de los Andes, allá donde el río Urubamba da origen al Valle Sagrado de los Incas. La leyenda se vuelve realidad allí arriba en la montaña, tocando el cielo, sus ruinas se erigen aún testigos mudos de una larga historia.

¿Asentamiento o lugar sagrado?

Los Incas construyeron este monumental sitio en el siglo XV, se cree que como mausoleo para Pachakuteq, el fundador del imperio Tawantinsuyu (Inca).

Esta ciudad mausoleo presenta grandes edificaciones de piedra que se reparten entre el barrio alto o Hanan y el bajo o Hurín. En el barrio alto nos encontramos el Templo del Sol, algunos palacios y sobre todo, el Intihuatana, un monumento que confunde a os arqueólogos, pues no se sabe bien si es un altar, un reloj solar o un observatorio astronómico.

En la parte baja se concentran las edificaciones más pobres, casas, talleres. La parte alta y la baja están conectadas por senderos angostos como escalinatas.Se cree que un muro rodeaba la parte más sagrada de la ciudad.

Imperdible…

Pero la parte más impresionante se encuentra en la zona norte del Santuario, en la parte alta de la ciudadela. Detrás de la roca sagrada, hay una escalinata que sube hasta el Wayna Picchu, la Montaña Joven. Merece la pena el esfuerzo de atravesar la colina conocida como Uña, y trepar por los difíciles escalones tallados en la misma montaña, para alzarse en la cima, y admirar desde allí el bellísimo paisaje que se extiende a nuestros pies. Allí, a una altura de 2.720 m. sobre la piedra labrada de la “Silla del Inca”, veremos extendidos a nuestros pies todo el santuario del Macchu Picchu como si se tratara de una estampa fotográfica; y mucho más abajo, todo el cauce del río sagrado del Urubamba y los valles y quebradas que forman la Cordillera de los Andes. Ahí entendemos el verdadero concepto de lo que es la belleza de este sublime monumento, sentados, sintiendo el frescor del aire puro en nuestra cara, sumergidos en un silencio sagrado.

¿Cómo llegar a Machu Picchu?

Para llegar hasta Machu Picchu podemos tomar un tren que nos llevará desde Cuzco hasta el pueblo de Aguas Calientes. Una vez en Aguas Calientes debemos tomar uno de los autobuses que continuamente parten hacia el santuario. Tras unos 20 minutos de tortuoso camino, nos encontraremos a las puertas del Machu Picchu donde tendremos que pagar el precio de la entrada.

Pero para los más aventureros, existe un sendero conocido como el Camino del Inca. Parte de la extensa red de caminos que surcaban todo el imperio inca, es una opción mucho más interesante, aunque ya que hay cupos de gente, requiere reservación con tiempo.

Elijamos la opción que elijamos, nos veremos cautivados por la belleza, y por el misterio que rodean al sitio que emana un aire sagrado.

Os compartimos un excelente video con los festejos que se llevaron a cabo en Machu Picchu el pasado 7 y 8 de julio para celebrar los 100 años del descubrimiento moderno del sitio.

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El Coliseo Romano ha sido declarado una de las Siete Maravillas del Mundo en el 2007 y desde entonces se ha vuelto uno de los monumentos más visitados de Europa y del mundo (¡no porque antes no fuera ya popular!). Miles de años de historia y secretos aún guarda dados entre sus arcos.

El símbolo de todo un Imperio, ese es el Coliseo de Roma, la muestra del inmenso poder de una ciudad sobre un vasto Imperio que se extendía hasta los límites de Oriente, que unió Este y Oeste.

El Coliseo es hoy la admiración del mundo entero miles de años después de su construcción, momento que representara la época dorada para Roma. Allí, entre los famosos arcos del anfiteatro, antes la vista de miles de espectadores, se llevaban a cabo los juegos que entretenían a una sociedad ufana y sabedora de su grandeza. A la historia pasaron los gladiadores, hombres marcados por sus luchas en la arena, sus enfrentamientos con leones y la ruda realidad de esta brutal forma de diversión aún sorprende y asombra a los visitantes.

Pero el Coliseo es simplemente una pieza de un rompecabezas que ha dejado una huella bien marcada en la Roma moderna. Es que aún hoy podemos recorrer las mismas calles que hace cientos de años recorrieran emperadores, luchadores, gente común viviendo en un lugar muy distinto (o quizás no tanto).

Como os decíamos, el Coliseo es una pieza de la grandeza de Roma. No podremos entender la magnitud del poder del Imperio hasta que nos plantemos frente al Capitolio y ante nuestros pies tengamos los Foros Imperiales, el lugar donde yace todo el pasado del Imperio Romano, hoy en ruinas. Desde allí podremos divisar el Circo Máximo, el Foro Romano, el de Trajano, los Templos de Saturno y la Concordia, o el Valle del Anfiteatro con el famoso Coliseo. Desde allí, podremos perder la vista hacia años de lucha, de dominación, de fastuosidad, de grandeza, y revivir en la imaginación la sociedad que tan bien nos presentaban en películas como Gladiator.

Y de fondo, tras aquel mágico paisaje cargado de historia, vemos el Anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo, situado entre los cerros Palatino, Celio y Esquilino. El monumento se eleva más de 50 metros de altura y cuenta con casi 188 metros de diámetro por su lado mayor y 156 por el eje menor. Hoy, incluso en ruinas, impresiona su elegancia.

Historia del Coliseo

Fue mandado construir por Vespasiano en el año 72 d.C., e inaugurado por Tito en el 80 d.C., tras celebrar una serie de fastuosas ceremonias y espectáculos que duraron 100 días durante los cuales tuvieron lugar luchas a muerte de gladiadores, peleas de animales salvajes, y la entrada fue gratuita para toda la población.

El Coliseo puede albergar casi 55.000 espectadores que entraban por 80 bocanas y que eran conducidos por pasillos hasta las 160 bocas de donde se llegaban a las gradas.

El Coliseo formó parte de una serie de anfiteatros que se fueron construyendo y de los que aún se conservan, aparte del romano, el del El Djem en Túnez, los de Nimes y Arles en Francia o el de Verona, al norte de Italia.

Entre los siglos V y VI se prohibieron las luchas de gladiadores y de animales salvajes, y en el siglo XIII el Coliseo se convierte en fortaleza. El último espectáculo que albergó el Coliseo del que se tiene noticia es en el año 523 bajo la orden del rey godo Teodorico. Posteriormente el Anfiteatro fue abandonado, e incluso parte de sus piedras, como la de tantos otros edificios históricos de los Foros Imperiales, se utilizaron como canteras para otros edificios más modernos. Fue sólo a finales del siglo XIX cuando se excavó la estructura bajo la arena, y volvió a ser símbolo de la gloria de Roma.

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La Muralla China es una de las Siete Maravillas del mundo y una de las construcciones mas impresionantes realizadas por el hombre. Hoy os contamos un poco más de las leyendas que rodean esta mítica construcción de más de 7.000 kilómetros.

Salir al aire libre, soltarse el cabello,
Relajarse, mover el cuerpo lentamente,
Meditación en movimiento

Lo externo es dinámico; lo interno permanece en calma…

Yin y Yang

… y allí, sobre la Gran Muralla, todo es calma interior, todo es paz, mientras a tu alrededor gira un mundo acelerado; mientras a tu alrededor cientos de turistas peregrinan para admirar esta gran maravilla. Allí, sobre aquel lugar milenario; siglos de cultura; siglos de filosofía, de luchas, de creencias… el yin y el yang unidos en 7.300 kilómetros de piedras e historia china…

De historias y leyendas

Muchas historias se cuentan sobre la Muralla China y muchas veces son más bien leyendas. Entre las muchas versiones, aventuras y mitos que rodean a la Muralla, una historia cuenta que allá por el año 221 a.C., el primer emperador Quin Shihuang unió a los Reinos Combatientes en un solo Imperio. Con el fin de defender a su recién creado Imperio de los ataques exteriores, unió distintas porciones de la muralla ya construidas, utilizando para ello mano de obra campesina, y gastando enormes fortunas en su edificación. Quin Shihuang pasó a la historia como el primer tirano y dictador de la China, y aún así, hoy día, en China, se le admira casi como a un Dios. Es que más allá de ser un tirano fue él quien reformó la escritura china, quien instauró nuevas formas de gobierno y amplio la estructura gubernamental; también fue él quien fijó los sistemas de monedas y creó la primera red de canales para regadíos.

En honor a Quin Shihuang se construyeron monumentos y palacios por toda la China, e incluso después de su muerte, para su protección, fue enterrado en la provincia china de Xian junto con un soberbio ejército de soldados de terracota. Pero tras la caída de la Dinastía Qing, la Gran Muralla fue abandonada y su mantenimiento descuidado.

Fue recién ser la Dinastía Ming (muchas generaciones más tarde) la que, entre los siglos XIV y XVII, hiciera la última restauración de la Muralla China. Hoy en día sólo se conserva un 30% de la Muralla original.

Información Práctica

Para llegar, desde Pekín, la zona más cercana es la de Badaling, a la que se puede llegar en autobús o coche. Esta sección, junto a la de Simatai y la de Mutianyu, son las mejores conservadas. Sobre todo la segunda, Simatai, obtendremos las mejores vistas de toda la muralla. Allí, en el horizonte, veremos el zigzagueo de la Gran Muralla, subiendo crestas de montañas, bajando a valles, pasando sobre ríos, para difuminarse y terminar perdiéndose el cielo y el verdor de los campos: los más de siete mil kilómetros que forman el recorrido de la Muralla China original, te llevarán desde la costa del Mar Amarillo hasta el paso de Jiayuquan, en el desierto de Gobi, atravesando 135 torres de vigilancia en una aventura que no sólo te permitirá recorrer los paisajes chinos tan bucólicos, sino que te transportarán a tiempos de guerras, de sangre, y de fatigas.

Tres son los pasos de esta muralla hecha de arcilla y arena y recubierta de ladrillo cocido o granito: el de Shanghai, el Juyong, y el Niángzi.

Os dejamos un video para que os entren deseos de ya mismo salir a la aventura de descubrir la Muralla China, sus leyendas, su pasado imperial y su impresionante presencia.

Los siglos pasarán y la Gran Muralla China permanecerá, majestuosa, sobria, serena, mientras a sus pies, el Mundo se le queda pequeño….

Seguro si estáis pensando en viajar a la China para disfrutar de su invaluable patrimonio cultural y natural, estos artículos os parecerán interesantes:

• Año Nuevo Chino: los detalles sobre una celebración de relevancia internacional y verdaderamente china.
• Aprende a comer con palillos chinos: no es tan difícil como parece, aquí te dejamos consejos para ayudarte a ¡pasar por chino!
• LocuraChina: toda la información para viajar a la China recolectada por viajeros y contada en primera persona.

Imágenes:

• ReadyForTomorrow en flickr
• mykaul en flickr

Descubre las mejores fotos, videos y guias de viaje para visitar las 7 maravillas del mundo. Elegidas de nuevo en 2007 después de un largo periodo de votación, a continuación vamos a ver algunos de los monumentos más impresionantes de la historia de la humanidad.

La ceremonia tuvo lugar en el Estadio de la Luz en Lisboa, donde Ben Kingsley, Hillary Swan y Bipasha Basu actuaron como presentadores. El despliegue del evento fue digna de la ceremonia de apertura de unos juegos olímpicos, e hicieron que la presentación de cada uno de los monumentos candidatos fuera memorable.

Finalmente los monumentos ganadores, que desde ahora son las 7 nuevas maravillas del mundo son:

La Ciudad de Petra en Jordania.

A continuación os dejamos un docoumental de la maravilla de la ciudad de Petra:

La Gran Muralla China.

A continuación os dejamos un documental sobre la Gran Muralla China

El Taj Mahal en Agra.

A continuación un documental del Taj Mahal de la India

El Coliseo de Roma.

A continuación podemos ver un documental del Coliseo de Roma

Chichén Itzá en México.

A continuación podemos ver un documental sobre el Chichén Itzá

El Machu Picchu en Perú.

A continuación podemos ver un documental sobre la maravilla de Macchu Picchu

El Cristo Redentor de Río de Janeiro.

Por ultimo un video documental del Cristo de Rio

En el periodo de votación que tuvo lugar en 2007, existieron otros candidatos. Recordemos a los demás candidatos a las 7 nuevas maravillas del mundo:

1.- Las Pirámides de Gizeh en El Cairo.
2.- La Ciudad de Petra en Jordania.
3.- La Gran Muralla China.
4.- Los Moais en la Isla de Pascua.
5.- El Taj Mahal en Agra.
6.- La Alhambra de Granada
7.- El Coliseo de Roma.
8.- La Torre Eiffel en París.
9.- La Estatua de la Libertad en Nueva York.
10.- La Opera House de Sydney.
11.- Chichén Itzá en México.
12.- El Machu Picchu en Perú.
13.- El Castillo de Neuchswastein en Alemania.
14.- Tiumbuctú en Malí.
15.- Santa Sofía en Estambul.
16.- La Catedral de San Basilio en Moscú.
17.- La Acrópolis de Atenas.
18.- El Cristo Redentor de Río de Janeiro.
19.- Stonehenge en el Reino Unido.
20.- Angkor en Camboya.
21.- El Templo de Kiyomizu-dera en Kyoto.

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• Fuente|www.granadatur.com
• Fotos|www.flavourofspain.net
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